Chloé e o regresso do boho: como Chemena Kamali recuperou uma das estéticas mais marcantes dos anos 2000
Poucos regressos da moda de meados da década de 2020 tiveram tanta visibilidade como o renascimento do boho, e a Chloé desempenhou um papel central na recuperação desta estética para os guarda-roupas contemporâneos. Quando Chemena Kamali assumiu o cargo de diretora criativa da Chloé em 2023 e apresentou a sua primeira coleção em passerelle, em fevereiro de 2024, trouxe de volta chiffon fluido, renda, folhos, mangas amplas, ganga de cintura subida, joalharia marcante e vestidos sensuais com uma naturalidade que remetia imediatamente para o início dos anos 2000. No entanto, o que se seguiu não foi simplesmente mais um regresso da estética Y2K. Kamali sabia que a imagem boémia associada à Chloé nos anos 2000 tinha raízes muito mais profundas na história da casa, sobretudo na liberdade da visão original de Gaby Aghion e no trabalho de Karl Lagerfeld durante os anos 1970. Em 2026, a sua abordagem já tinha evoluído muito para além das primeiras associações nostálgicas. A mala Paddington regressou, os vestidos românticos voltaram a tornar-se presença habitual nas passadeiras vermelhas e no estilo de rua, enquanto as coleções mais recentes introduziram referências folclóricas, lingerie usada como roupa exterior, sobreposições pouco convencionais e silhuetas mais estruturadas. O mérito de Kamali foi tornar novamente relevante um capítulo reconhecível da história da moda sem fingir que o passado pode simplesmente ser repetido.
Porque a Chloé sempre foi o lugar natural da moda boémia
A ligação da Chloé a uma feminilidade descontraída é muito anterior ao termo “boho chic”. Gaby Aghion fundou a casa em Paris, em 1952, com uma ideia pouco convencional para a época: roupa de elevada qualidade não precisava de ter a rigidez e a formalidade associadas à alta-costura tradicional. A Chloé desenvolveu-se em torno de pronto-a-vestir que permitia às mulheres moverem-se com maior naturalidade, mantendo simultaneamente a qualidade e a criatividade esperadas da moda parisiense. Essa rejeição inicial da rigidez tornou-se uma parte importante da identidade da casa. Leveza, movimento e uma certa informalidade regressaram repetidamente sob a direção de diferentes criadores, razão pela qual vestidos fluidos e blusas românticas raramente pareceram elementos arbitrários no vocabulário da Chloé.
Os anos 1970 reforçaram essa identidade. Durante os influentes anos de Karl Lagerfeld na Chloé, a casa passou a ser associada a vestidos fluidos, tecidos leves, detalhes decorativos e a uma interpretação glamorosa da liberdade que correspondia às mudanças na forma como as mulheres queriam vestir-se. As peças podiam ser sensuais sem serem restritivas e ornamentadas sem parecerem excessivamente formais. Referências à Art Déco, ao romantismo e ao ambiente cultural da década surgiam ao lado de peças que funcionavam naturalmente no quotidiano. Este período é essencial para compreender o trabalho de Kamali: muitos detalhes que parecem referências ao boho do início dos anos 2000 conduzem, na realidade, à Chloé dos anos 1970.
Os anos 2000 adaptaram depois essa herança a uma geração muito diferente. Phoebe Philo tornou-se diretora criativa em 2001, depois de trabalhar de perto com Stella McCartney, e a sua Chloé combinava vestidos transparentes de seda e blusas femininas com alfaiataria mais firme, ganga, pele e acessórios. Esse equilíbrio era importante. Evitava que a roupa romântica parecesse demasiado delicada e ajudava a criar o estilo ligeiramente descontraído que se tornou influente durante essa década. Os acessórios também ganharam importância crescente. A Chloé apresentou a mala Paddington na primavera de 2005, reconhecível pelo seu cadeado de grandes dimensões e pela construção robusta em pele, enquanto as cunhas introduzidas em 2006 reforçaram ainda mais a ligação da casa ao estilo inspirado nos anos 1970. Estas peças passaram a fazer parte da memória visual hoje associada a esse período.
Chemena Kamali regressou a uma casa que já conhecia
Chemena Kamali não chegou à Chloé como alguém de fora a tentar reconstruir a história da casa através de fotografias. Nascida na Alemanha em 1981, estudou na Central Saint Martins, em Londres, e concluiu o mestrado em moda sob a orientação de Louise Wilson em 2007. Mais importante ainda para a Chloé, a sua relação com a casa tinha começado vários anos antes. Trabalhou ali como jovem designer durante o período de Phoebe Philo e regressou posteriormente como diretora de design sob a direção de Clare Waight Keller. A partir de 2016, trabalhou como diretora de design de pronto-a-vestir feminino na Saint Laurent, sob Anthony Vaccarello. A Chloé anunciou a sua nomeação como diretora criativa em outubro de 2023, fazendo desta função um regresso a uma casa que já tinha marcado uma parte significativa da sua carreira profissional.
A sua primeira coleção de passerelle para a Chloé, apresentada para o outono/inverno de 2024 em Paris, a 29 de fevereiro de 2024, tornou imediatamente visível essa familiaridade. Havia vestidos translúcidos, folhos em cascata, blusas amplas, capas, peças de pele, cintos largos e ganga combinada com abundante joalharia. As silhuetas tinham o movimento esperado da Chloé, mas não foram apresentadas como delicados figurinos de época. Um vestido leve podia surgir combinado com botas robustas ou pele, enquanto tecidos transparentes apareciam ao lado de casacos práticos. O styling criava tensão suficiente para impedir que os elementos românticos se tornassem excessivamente doces.
Kamali também tem evitado reduzir o seu trabalho à expressão “boho chic”. Esta distinção ajuda a explicar por que razão o renascimento se prolongou para além de uma única estação. As suas referências incluem Gaby Aghion, as coleções de Lagerfeld dos anos 1970, os guarda-roupas de mulheres que a influenciaram pessoalmente e a sua própria experiência de trabalho na Chloé durante os anos 2000. O resultado tem menos a ver com reproduzir uma fotografia conhecida do estilo das celebridades do início dessa década e mais com recuperar uma atitude: uma forma de vestir que pode ser simultaneamente sensual, intuitiva, decorativa e confortável. Esta abordagem devolveu à Chloé uma identidade claramente reconhecível sem exigir que todas as coleções tivessem a mesma aparência.
Como Chemena Kamali reconstruiu o boho para os anos 2020
Os materiais e as proporções das primeiras coleções de Kamali para a Chloé criaram a ligação mais imediata com o estilo boémio. Chiffon, renda, camadas transparentes, folhos e saias longas e fluidas regressaram, muitas vezes em tons neutros claros, cores suaves, tonalidades terrosas ou cores mais profundas que impediam as peças de parecerem excessivamente delicadas. Os vestidos movimentavam-se em torno do corpo em vez de o definirem através de construções rígidas. As blusas tinham volume, as mangas eram amplas e as bainhas apareciam frequentemente assimétricas ou suavemente franzidas. Estes elementos recuperavam códigos familiares da Chloé, ao mesmo tempo que ofereciam uma alternativa clara ao minimalismo controlado que tinha dominado uma parte significativa da moda de luxo imediatamente antes deste renascimento.
O styling foi igualmente importante. Kamali raramente tratou o boho como um figurino completo que exigisse todos os elementos estereotipados ao mesmo tempo. Vestidos românticos surgiam com cintos fortes, botas de pele ou casacos oversized. Calças de ganga de cintura subida podiam ser usadas com uma blusa de seda solta e várias camadas de joalharia. Braceletes metálicas, colares compridos e cintos acrescentavam peso aos tecidos transparentes. Coleções posteriores incorporaram socas, cunhas, sandálias e malas de maiores dimensões ao lado das peças mais leves. Esta combinação tornou mais fácil separar peças individuais do visual apresentado em passerelle. Uma blusa de renda não precisava de um guarda-roupa completo dos anos 1970 à sua volta, tal como um cinto largo ou um acessório em camurça podia introduzir o espírito boémio sem transformar a roupa quotidiana num visual de festival.
A primavera/verão de 2025 mostrou que Kamali já estava disposta a tornar esta fórmula mais complexa. A coleção incluiu blusas brancas bordadas, renda, tecidos florais, fatos de banho e calças volumosas de estilo pantaloon inspiradas em roupa interior histórica. Pequenos bloomers e calças de formato arredondado pareciam lúdicos em vez de convencionalmente glamorosos, enquanto os tecidos transparentes e os vestidos leves davam continuidade à vertente romântica estabelecida na sua estreia. Estas escolhas impediram que a Chloé ficasse presa ao sucesso do seu próprio renascimento. Em vez de repetir os vestidos de chiffon da primeira estação, Kamali ampliou o guarda-roupa e mostrou como a mesma ideia de liberdade podia conduzir a proporções e combinações inesperadas.
Porque o estilo se espalhou muito para além da passerelle da Chloé
O regresso do boho ganhou força porque as peças da Chloé passaram rapidamente da passerelle para contextos reais de grande visibilidade. Sienna Miller, cujo guarda-roupa do início dos anos 2000 continua intimamente associado à primeira vaga do boho chic, esteve presente no desfile de estreia de Kamali e voltou posteriormente a usar Chloé. Outras aparições públicas ampliaram esta associação. Zoe Saldaña usou Chloé na Met Gala de 2024, Daisy Edgar-Jones apareceu com peças da coleção de Kamali durante a promoção de Twisters, Sienna Miller usou um vestido transparente de renda branca da Chloé em Veneza, Suki Waterhouse surgiu com um visual fluido em tons de pêssego e Maya Rudolph escolheu um vestido Chloé em rosa envelhecido para os Emmys. As peças começaram assim a ser vistas em contextos muito diferentes, em vez de existirem exclusivamente no styling das semanas de moda.
O momento também foi favorável. Em 2024, a moda tinha passado várias estações concentrada em guarda-roupas contidos, cores neutras e numa ideia deliberadamente discreta de luxo. Volume romântico, joalharia visível, renda e tecidos fluidos ofereciam um contraste visual evidente. Ao mesmo tempo, os consumidores mais jovens já estavam habituados a reavaliar estilos do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. A Chloé surgiu, portanto, numa altura em que a nostalgia já tinha grande força, mas Kamali deu-lhe um ponto de referência mais coerente. Em vez de reunir elementos Y2K sem relação entre si, podia trabalhar com designs, silhuetas e acessórios reais da história de uma única casa.
Um dos aspetos mais úteis deste renascimento é o facto de o boho contemporâneo não depender de reproduzir um visual completo exatamente como apareceu na passerelle. Ganga larga pode ser combinada com uma blusa descontraída; um vestido com folhos pode funcionar sob um casaco simples; uma mala de camurça pode acrescentar textura a um conjunto de outra forma discreto. Renda, joalharia metálica, pele macia, saias franzidas e cores terrosas podem funcionar de forma independente. Esta flexibilidade é uma das razões pelas quais a estética se revelou mais duradoura do que muitas tendências nostálgicas de curta duração. Oferece um ambiente visual reconhecível sem impor um uniforme rígido, algo particularmente compatível com a forma cada vez mais individual como muitas pessoas abordam o seu estilo pessoal.
Da nostalgia dos anos 2000 a uma linguagem duradoura da Chloé
Em 2025, Kamali já tinha começado a ampliar a identidade que restabelecera. A sua coleção outono/inverno 2025 manteve o romantismo associado à sua Chloé, mas afastou-se da repetição da imagem mais óbvia da “rapariga Chloé”. A campanha de inverno que acompanhou a coleção inspirou-se no ambiente da Riviera Francesa do início dos anos 1970 e na mitologia criativa em torno da Villa Nellcote, reforçando a frequência com que Kamali procura referências para além dos próprios anos 2000. Esse mesmo ano trouxe também uma das ligações mais claras com a década anterior: a mala Paddington regressou cerca de 20 anos depois da sua estreia em 2005. O seu reaparecimento colocou novamente em circulação um objeto autêntico da Chloé desse período, em vez de simplesmente criar um novo acessório destinado a parecer antigo.
O verão de 2026 demonstrou outra mudança. Para a coleção intitulada Entre Deux, Kamali refletiu sobre o que a ideia de alta-costura poderia significar dentro de uma casa originalmente construída em torno da liberdade em relação às convenções da própria alta-costura. Os drapeados tornaram-se mais deliberados, os vestidos foram franzidos e atados em torno do corpo, estampados florais surgiram em formas estruturadas mas móveis e saias semelhantes a sarongues apareceram ao lado de blusas curtas, casacos leves e sobretudos compridos. A coleção preservou o habitual sentido de movimento da Chloé, mas a construção parecia mais pensada. A descontração boémia tornou-se, assim, um elemento dentro de uma linguagem de design mais ampla, em vez de ser o único tema de cada visual.
As coleções da Chloé de 2026 mostram também o quanto Kamali se afastou de um simples renascimento Y2K. O seu trabalho de pré-outono concentrou-se cada vez mais na individualidade e em guarda-roupas que se desenvolvem gradualmente, em vez de serem construídos de acordo com regras fixas de styling. Para o outono/inverno 2026, as referências folclóricas tornaram-se mais evidentes, incluindo investigação sobre vestuário tradicional neerlandês, corpetes florais, padrões axadrezados, renda e peças ligadas a ideias de família, comunidade e objetos transmitidos de geração em geração. Os elementos campestres e folclóricos resultantes continuavam a partilhar características com a moda boémia — movimento, artesanato, sobreposição e interesse por roupa com uma história emocional — mas o ponto de referência era agora muito mais amplo do que o início dos anos 2000.
O que o renascimento boho da Chloé diz sobre a moda em 2026
A história da Chloé mostra por que razão alguns regressos parecem mais convincentes do que outros. A nostalgia torna-se limitada quando detalhes reconhecíveis são reproduzidos sem compreender por que motivo foram importantes originalmente. Kamali tinha uma vantagem pouco comum: trabalhou dentro da Chloé durante o período de que muitas pessoas agora se recordam com nostalgia, tendo ao mesmo tempo acesso a várias décadas anteriores da história de design da casa. Podia, assim, estabelecer uma ligação entre o guarda-roupa de Philo nos anos 2000, o trabalho de Lagerfeld nos anos 1970 e, por fim, a convicção de Aghion de que a roupa deveria combinar qualidade e liberdade. Esta continuidade dá às novas coleções uma base mais sólida do que uma tendência Y2K passageira.
Isso também explica por que razão a versão atual do boho é mais abrangente do que o antigo estereótipo. A imagem do início dos anos 2000 é frequentemente reduzida a blusas camponesas, saias compridas, cintos oversized, botas e fotografias de celebridades em festivais. A Chloé manteve alguns desses elementos reconhecíveis, mas acrescentou alfaiataria masculina, peças de lingerie, ganga volumosa, casacos de pele, drapeados estruturados e referências folclóricas. A feminilidade continua a ser central, mas já não precisa de significar fragilidade. Quem usa estas peças pode combinar suavidade com casacos funcionais, acessórios decorativos com ganga descontraída ou tecidos transparentes com pele mais pesada. É esta tensão que confere grande parte do caráter contemporâneo às coleções.
Em 2026, é por isso mais correto encarar a Chloé de Kamali como uma evolução do que como a continuação de um renascimento dos anos 2000. A sua estreia ajudou indiscutivelmente a trazer a moda boémia novamente para o centro da conversa, e o regresso da Paddington reforçou a ligação a esse período. No entanto, as coleções seguintes continuaram a mudar. Referências à alta-costura, vestuário folclórico, roupa interior histórica, sobreposições modernas e os guarda-roupas de mulheres mais jovens convivem agora com o chiffon e os folhos familiares. A verdadeira importância do regresso boho da Chloé não está simplesmente no facto de uma estética antiga ter voltado a estar na moda. Kamali mostrou como uma casa pode utilizar a sua própria história como matéria-prima, preservando aquilo que continua emocionalmente relevante e, ao mesmo tempo, permitindo que a roupa pertença a uma geração diferente.